Традиционная печь голландка собственными руками, порядовка которой во многих случаях разнится от схемы укладки привычной всем русской печки, намного удобнее, экономна и эффектна первоочередно для малых помещений.
Это связывают с ее небольшими размерами, более тонкими (в один, а не два кирпича) стенками и, как правило, отсутствием таких элементов, как колосниковая решётка и поддувало. Не достаточно часто – однако, все таки, встречается и печь кирпичная голландка с плитой и даже с духовкой. При этом схема кладки печи голландки с плитой не таким уж благодаря собственному принципу разнится с обычной. По существу, изменения состоят лишь в оборудовании нескольких дополнительных элементов в рядах 10-го по 14-й и с 16-го по 21-й.
Печь голландка собственными руками – материалы
Кладка печи голландка собственными руками потребует второго ряда материалов для строительства и дополнительных элементов:
- Около 200 шт. Огнеупорных полнотелых кирпичей (хотя, когда укладываться печь голландка с плитой собственными руками, порядовка несколько меняется, и кол-во кирпичей может немного станет меньше);
- Фактически половина кубометра глины;
- Примерно такое же кол-во тщательно просеянного песка;
- Топливная дверка (было бы хорошо фабричная, из чугуна либо из закаленной стали);
- Очень хорошо гнущаяся проволока;
- Традиционный инструмент для работы для работ по кладке.
Печь голландка – порядовка подробно
Укладка любой печи (также голландки) делается на заранее подготовленный фундамент, выстеленный гидроизоляцией, сверху которой насыпается тонкий, не более 4-5 см, выровненный и смоченный водой слой чистого песочка. При этом, если выстраивается печь голландка с плитой, схема кладки примет следующий вид:
- 1-й ряд (порядка 12 обычных красных кирпичей в 1 слой, устанавливающихся вдоль периметра плашмя) для начала раскладуется без раствора. Подобным методом делается сверка горизонтальности уровня, и лишь после вся верхняя постель заливается тонким слоем глиняно-песчаной смеси;
- 2-й и 3-й ряды ложатся по аналогичной схеме, но уже полностью с использованием раствора;
- Начав с 4-го ряда, кирпичи начинают ставиться на ребро, и красные меняются на огнеупорные (во многих случаях выпускаются в жёлтом цвете);
- При этом изнутри 4-5 рядов ставится поддувальная дверка;
- В 6-м ряду сверху дверки плашмя вставляется половинка кирпича, распиленного вдоль, а остальные кирпичи ряда немного подрабатывают, создавая выемки для колосника;
- С 7-го по 9-й ряд прямо в центре оставляется место для установки топливной дверки;
- В 10-м ряду она укрывается также, как и нижняя, поддувальная, а в кирпичах, вновь начинающих укладываться плашмя, исполняют выемки под плиту (с зазором в 5 мм с каждого края, учитывая будущее повышение металла при нагреве);
- В просвет укладывают асбестовый шнур, прикрываемый сверху волнистым картонным листом (последний, сгорая при первой же растопке голландки, оставит только чистый асбест, предназначенного для компенсации расширяющегося металла плиты);
- Дальше вставляется сама плита, для оберегания от повреждений кирпичей отделяемая уголком из тугоплавкого металла;
- С 11-го по 14-й ряды оставляется пространство для доступа к плите, и в последнем из них ставится верхний уголок, на который уже 15-й ряд кирпичей вставляется как во многих случаях;
- 16-й ряд – место для низа прочистной дверки (кирпичи этого ряда послужат и базой для шкафа духового – если такой планируется); как и находящиеся снизу дверки, эту также лучше заказать, а не делать самим. Ясно, что то же самое относится и к духовке;
- 18 ряд включает перекрытие и для такой дверки, после чего 19-й и 20-й ряды укладываются как во многих случаях;
- Полосы-опоры для установки перекрытия духовки закрепляют в 21-м ряду;
- 23-й ряд – место для обустраивания задвижки дымохода (выемки в кирпичах подпиливаются под ее размер и форму), а в 24-м из кирпичей формируют небольшой выступ вдоль периметра – выдвигая каждый из них примерно на 3 см относительно предыдущего и грядущего рядов;
- Дымоотводящий канал начинают формировать с 26-го ряда.
Когда кладка всей голландки кончается, сверху в печи ставится дымоотводящий канал, а снизу, в просвете между полом и нижним рядом голландки – латунный предтопочный лист, защищающий напольное покрытие от горячего песка и/или случайно выпадающих раскаленных головешек, а стыки накрывают спец плинтусом.
Важным требованием после окончания кладки голландки (как, но все таки, и любой другой печи) считается не меньше, чем двухнедельная просушка – необходимая для полного высыхания схватывающего раствора. Две дверки – топливная и поддувная – при этом оставляются открытыми. Дальше делается проверка тяги,для чего в топливной зоне сжигается несколько помятых листочков бумаги. Если никаких проблем с тягой не возникает, печь-голландку можно считать готовой к натуральному разведению крепкого огня.
