Дом с мансардой – это не просто добавочная площадь жилого помещения, но и красивый вид всего здания. Если даже помещение под крышей не отапливаемо и используется лишь летом, оно все равно имеет мощную воздушную подушку, помогающую задерживанию тепла в середине всей постройки.
Мансардная крыша собственными руками: видео, фото
Выполнить мансарду своими силами будет не легко, особенно если у вас нет соответствующего опыта, ведь это довольно массивная и трудная конструкция.
Помещение мансардного этажа может ставиться под разными типами крыш, но очень распространенным считается ломанная или двускатная конструкция. По схеме сооружения они немножко выделяются между собой.
Для того чтобы определиться, какая из конструкций будет побольше подходить вашему дому и окажется легче в процессе установки, следует рассмотреть два варианта намного подробнее. Стоит еще сказать, что профессионал, который станет заниматься строительством ломаной щипцовой крыши должен разбираться, какую из двух вариантов конструкций системы стропил подобрать.
Каждая крыша относится к одному из имеющихся двух вариантов стропил, являет собой наслонную и висячую конструкции. Любая из них различается спецификой, и какую из них подобрать, зависит от того, как находятся стены несущего типа строения.
Висячая конструкция
Висячая конструкция – это стропильная система, опирающая исключительно на крайние стены капитального типа. Это происходит, когда в самом доме, помимо стен с внешней стороны, нет никаких капитальных перегородок.
Эту конструкцию можно применять исключительно в случае, если между 2-мя капитальными поверхностями стен расстояние не более восьми метров, так как данная система даёт большую нагрузку на сам фундамент. Чтобы уменьшить ее, в висячей системе используются разнообразные детали, например затяжки и бабки, подкосы и ригели. Например, бабка подвешивает затяжку к коньковому соединению, а подкосы подтягивают балки к стропилам.
Для балок перекрытий в висячей системе применяют отесанные бревна или достаточно толстые бруски, устанавливающиеся на ребро. Их сечение обязано быть как минимум 100хдвести миллиметров. Пол в помещении мансардного этажа обязан быть очень надежным, и чтобы не прогадать в параметрах, лучше предоставить расчеты профессионалу.
Наслонная система
Наслонная система, в отличии от висячей, удерживается не просто на 2-ух внешних несущих стенках, но и на капитальных перегородках, установленных на фундаменте. Благодаря этому, намечая постройку мансарды, нужно заблаговременно взвесить, какой будет конструкция фундамента ленточного типа, на котором будут ставиться капитальные перегородки. Наслонная система хорошо подходит для устройства мансарды, так как выдержит большие нагрузки, если сравнивать с висячим вариантом. Он предоставляет хорошую основу для перекрывающих балок и поэтому для пола мансарды.
Если же делать ломанный вариант ломаной щипцовой крыши, другими словами смысл применять совмещенную систему кровли, другими словами боковые стропильные ноги ставятся по наслонному типу, а коньковые – в виде висячей системы.
Мансардная крыша собственными руками: видео, фото
При домостроительстве из блоков или кирпича с мансардой нередко ее фронтальная сторона выстраивается из подобного же материала. Это комфортно, из-за того что не придется рассчитывать параметры таких элементов крыши и собирать из бруса, поле чего приподнимать на поверхность стены. Однако важно понимать, что стены сооружения должны в первую очередь стоять на хорошем фундаменте и иметь хорошую толщину, так как такой щипец даёт значительную нагрузку на основное строение.
Если же мансарда играет роль еще одного этажа круглый год, то сложенная из блоков пенобетона или кирпича фронтонная стенка – это отличный вариант для изготовления помещения для проживания под крышей.
Чтобы помещения мансардного этажа при щипцовой крыше были просторными и имели нормальную высоту, угол скатов крыши обязан быть примерно 45-50°, в зависимости от ширины торцевой части строения. Если брать меньший угол – значительно станет меньше объем помещения. Повышение крутизны скатов выполнит крышу необоснованно высокой, она утяжелится, станет иметь большую парусность при нагрузке ветра, а затраты материалов будут нецелесообразны.
Несомненно, монтаж щипцовой крыши легче, если сравнивать с ломанной системой, так как применяются ровные стропильные ноги без добавочных связей и всяких перегибов. Но ломанная конструкция дает возможность сделать помещение в данной части намного просторнее, а потолки естественно намного высокими.
Ломанная система и в применении, и в расчетах, и в настиле покрытия для кровли более экстремальные, однако она не просто выполняет попросторнее подкрышное пространство, но и придаёт солидности всему зданию. Ее главная трудность заключается в огромном количестве непростых связующих компонентов. Все связки обязаны производится согласно с технологией, в другом случае крыша выйдет нестабильной.
Если стены построены из камня или кирпича, то лицевые части лучше выложить заблаговременно во время общей кладки. В подобном случае, чтобы создать уникальную систему стропил, ровняясь на готовые фронтоны, можно поставить промежуточные стропильные ноги и особые подпорные крепления к ним.
Прежде чем приобретать и готовить материал для той либо другой системы, необходимо составить проект конструкции с необходимыми размерами – он станет основным руководством для подготовки и сборки компонентов когда ведутся монтажные работы.
Видео: система стропил ломаной ломаной щипцовой крыши
Проект мансарды
Создавая план постройки мансарды, лучше это выполнить в самых разных проекциях, чтобы воочию осознать, как будут размещаться детали системы стропил. Главное правильно высчитать какой обязана быть высота конька крыши, так как собственно от нее зависит размер площади.
Подготавливая схему-проект постройки крыши для мансарды, нужно высчитать потолочную высоту, конька и общую площадь помещения.
Самая маленькая высота от пола до конька – 2,5-2,7 м, если же подобное расстояние будет меньшим, то помещение нельзя именовать мансардой, ему лучше подходит наименование чердачный этаж. Подобный показатель поставлен нормами СНИП.
Для того чтобы все детали были точно вычерчены и имели правильное размещение в общей системе, следует отталкиваться от фигуры с прямыми углами, а конкретно от квадрата или прямоугольника – сечение создаваемого помещения мансардного этажа. Опираясь на высоту и ширину будущей комнаты,вы никогда не совершите ошибку с величинами углов, под которыми находятся скаты крыши, с размещением стропильных ног, конька и других подпорных компонентов. Выяснив такие параметры, их следует сразу занести в чертеж.
В первую очередь, необходимо определить середину ширины фронтальной стены. Дальше от этой точки определяется высота конька, потолка мансарды, размещение стен (стоек) и размер свеса карниза.
Из за того что, что любая из этих конструкций имеет некое кол-во узлов соединений с различными конфигурациями, хорошо бы любую из этих связок обозначить отдельно, чтобы подробно разобраться в спецификах сопряжения всех компонентов, которые соединяются в данной точке.
Все стропила включают главные и добавочные детали, которые могут встречаться не в каждой конструкции. К основным составляющим крыши мансарды относятся:
- Перекрывающие балки (база для других компонентов системы). Их кладут на стены капитального типа.
- Стропильная нога, которая состоит из 2-ух отделов (на случай ломанной схемы) или прямая в двускатной системе. Верхнее стропило в подобном случае зовется коньковым, так как образовывает максимальную точку крыши – конек, а стропильные ноги, которые образовывают стены мансарды, называют боковыми.
- Мауэрлат – мощный брус, который крепится к капитальным боковым стенам. На такой элемент следует установить стропила.
- Коньковая доска или брус – обязательный компонент для крыши с двумя уклонами, но абсолютно не всегда применяется при устройстве ломанной кровли.
- Стройки – опорные детали, которые нужны для укрепления ломаной и щипцовой конструкции. В первом варианте к ней присоединяют боковое и коньковое стропило, а в последнем – стойка выступает хорошей подпоркой для длинного стропильные ноги. Кроме того, стойки являются каркасом для обшивания и стенового утепления мансарды.
- Диагональные связывающие детали дополнительно закрепляют продолговатые балки или стойки и стропильные ноги, таким образом делая конструкцию еще очень крепкой.
- Межстропильные прогоны ставятся на случай ломанной крыши для жесткости конструкции.
- Балки перекрытия для чердака применяются в двоих вариациях системы – ими связывают стойки, и они выступают каркасом для устройства потолка.
Для того чтобы быть уверенным, что проект разработанный без ошибки, хорошо было бы показать его профессионалу. Он определит, как правильно вы выбрали параметры мансарды к длине и ширине стен сооружения.
Видео: расчет ломаной щипцовой крыши при помощи ПО
Параметры cтроительных материалов ломаной щипцовой крыши
Когда графический компонент будет готов, то, отталкиваясь от размера, поставленных на нем, вы сумеете рассчитывать кол-во материалов, которые потребуются для строительства ломаной щипцовой крыши. Подбирать материалы нужно по их свойствам, которые должны подходить требованиям экологической и безопасности против пожара.
Для дерева необходимо рассчитать отделку антисептиком, которая значительно уменьшит возгораемость материалов. Для строительства понадобятся:
- Доски под стропила, сечение которых выбирается по результатам расчетов, о чем вы будете знать немножко ниже.
- Брус в 150х200 или 100хсто пятьдесят миллиметров – для балок перекрытий, в зависимости от ширины между стенами несущего типа, системы стропил, и еще для прогонов, ендов или диагональных ног – если они, разумеется, учтены системой.
- Брус от 100х150 или 150хсто пятьдесят миллиметров, который предназначен для укладки мауэрлата.
- Естественно для стоек используется брус 150х150 или 100хсто милиметров.
- Доска необрезная для базового пола, и еще отдельных элементов крепежа.
- Отожженная проволока из стали диаметром 3-4 мм – для закрепления отдельных деталей.
- Болты, гвозди, скобы различного размера, уголки различных комбинаций и другие элементы крепления.
- Лесоматериалы для контробрешетки и обрешетки для материала для кровельных работ – подчиняясь от того, какой будет вид кровли.
- Пароизоляционные и гидромембраны.
- Материалы для утепления, предназначающиеся для термической изоляции кровли.
- Материал для кровли и особые элементы крепления.
Сечение стропильные ноги
Стропильные ноги представляют кровельный элемент, который воспринимает главные наружные нагрузки, а это означает к их сечению предъявляют специальные требования.
Размер требуемого пиломатериала зависит от многих показателей – начиная от шага между стропилами, длины таких ног между точками опоры и завершая выпадающей на них ветровой и нагрузкой снгега.
Геометрические параметры системы стропил легко определяются на чертеже. Но чтобы разобраться с другими параметрами, нужно будет обратиться к справочным материалам и сделать некоторые расчеты.
Нагрузка снгега
Все знают, что нагрузка снгега различается в различных российских регионах. Ниже на рисунке вы сможете увидеть карту, на которой вся российская федерация разбита на зоны, показывающие нагрузку снгега.
Всего выделяют 8 зон (последняя относится к эстремальным и ее можно не рассматривать для строения ломаной щипцовой крыши).
| Районы по величине нагрузки снгега | значение в кг/м2 | значение в кпа |
| I | 80 кг/м? | 0.8 кпа |
| II | 120 кг/м? | 1.2 кпа |
| III | 180 кг/м? | 1.8 кпа |
| IV | 240 кг/м? | 2.4 кпа |
| V | 320 кг/м? | 3.2 кпа |
| VI | 400 кг/м? | 4.0 кпа |
| VII | 480 кг/м? | 4.8 кпа |
Сейчас вы можете точно высчитать нагрузку снгега, которая будет прямо зависеть от угла кровельного ската. Для этого применяется подобная формула:
S = sg ? ?
Sg – показатель в таблице (тщательно поизучайте карту и таблицу, прилагаемую к ней).
? — поправочный показатель, который зависит от крутизны кровельного ската.
К примеру, если угол кровельного ската меньше 25°, то — ?=1,0; если от 25 до 60°, то ?=0,7; если больше 60°, то снег как правило не задержиться на крыше, и нагрузка снгега не берется в расчет.
Если мансардная крыша ломанной конструкции, то для разных ее участков нагрузка как правило имеет неодинаковые значения.
Наклонный угол крыши можно определить примитивным соотношением высоты и основания треугольника (в большинстве случаев – половина ширины пролета) или транспортиром по чертежу.
Нагрузка ветра
Данный показатель также сильно зависит от региона постройки строения, от высоты его крыши и от свойств окружения.
И вновь для расчета потребуется определить исходники по карте и таблице, прилагаемой к ней.
Расчет для этого задания будет выполняться по следующей формуле:
Wp = W ? K ? C
W – значение в таблице, в зависимости от определенного региона.
K – показатель, учитывающий расположение и высоту строения (см. Таблицу).
Буквами в таблице указаны следующие зоны:
- А – открытая окрестность, лесостепи, степи, тундра, пустыни, лесотундра, берега морей, водохранилищ и больших озер.
- Б – территории мегаполисов, окрестность с нередкими препятствиями для ветра, искусственными или рельефными, высотой не меньше десяти метров, лесистая окрестность.
- В – плотная городская застройка, высота строений от 25 м.
С – показатель, который зависит от доминирующего направления ветра (розы ветров региона), и еще от уклона крыши.
С подобным показателем дело более экстремальные, так как ветер способен оказывать неоднозначное влияние на крыши. Так, он оказывает опрокидывающее, прямое влияние на скаты кровли. Но при малых углах индивидуальное имеет значение аэродинамическое влияние ветра – он поднимает поверхность ската за счёт появляющихся подъемных сил.
Как вы уже увидели, что на схемах, которые прилагаются к таблицам, отмечены участки крыши, которые подвержены самым большим нагрузкам ветра, и еще обозначены необходимые коэффициенты, которые применяются для расчета.
Нужно отметить, что при скатных углах до 30° (на участке коньковых стропильных ног) коэффициенты обозначены и негативные (направлены вверх) и со знаком плюс. Они несколько гасят нагрузку ветра, а чтобы сделать меньше влияние подъемных сил, необходимо внимательно зафиксировать материал для кровли и систему стропил на этом месте, используя добавочные связи (например, отожженную проволоку из стали).
Как только снеговая и ветровая нагрузки будут рассчитаны, их можно просуммировать и с учетом конструктивных свойств системы, обнаружить сечение досок для стропильных ног.
Нужно помнить, что эти сведенья указаны для самых используемых хвойных материалов (ель, сосна, лиственница или кедр). В таблице вы можете увидеть самую большую длину стропильных ног между опорами, сечение доски в зависимости от шага между стропильными ногами и сортности материала.
Значение суммарной нагрузки отмечено в килопаскалях (кпа). Провести эту величину в обыкновенные килограммы на м2 большого труда не составит. 1 кпа ? 100 кг/м?.
Что же касается значения размеров доски по ее сечению, то оно округляется в большую сторону классических размеров досок.
Какие инструменты потребуются для обустраивания ломаной щипцовой крыши собственными руками?
Несомненно, в рабочий период вряд ли можно обойтись без набора инструментов, в перечень которых входит:
- Шуруповерт, электрическую дрель;
- Уровень строительный, рулетка, отвес и угольник;
- Стамеска, топор, молоток, долото;
- Электрический лобзик, циркулярка, ножовка;
- Плотницкий нож.
Если работа будет проходить вокруг грамотных наставников, пошагово и бережно, а инструмент будет хороший, процесс будет гораздо ускорен.
Мансардная крыша собственными руками: важные этапы + видео
Главное четко исполнять очередность работ, ведь именно так конструкция выйдет прочной и хорошей.
- Крепление мауэрлата.
Установка любой системы стропил должна начинаться с закрепления на срезе боковых стен построек мощного опорного бруса – мауэрлата. На него комфортно ставить стропила. Он делается из хорошего бруска 100хсто пятьдесят миллиметров. Мауэрлат ложится на защиту от негативного воздействия влаги из рулонного кровельного материала, настеленную по верхнему торцу стены (несмотря на материал).
Благодаря мауэрлату нагрузка одинаково делится по стенкам и подается на сам фундамент. Он крепится к поверхности стены при помощи железных шпилек, которые заранее вмуровывают в венец или бетонный пояс, идущий по верхнему краю стены строения или анкерами 12 мм. Они обязаны входить вглубь стены не меньше чем на 150-170 мм. В случае если мауэрлат ставится на деревянную стену, то брусья крепятся к ней при помощи древесных нагелей.
- Установка системы стропил.
Монтаж конструкции стропил начинается с установки перекрывающих балок, которые крепятся сверху на мауэрлат (если вы запланировали вынести балки за границы помещения, увеличив его площадь). В подобной конструкции стропила крепятся конкретно на перекрывающие балки.
В другом случае они могут ложиться на гидроизолированные стены и крепиться при помощи скоб или уголков к внутреннему краю мауэрлата. Данный вариант применяется, если стропила необходимо прикреплять прямо на мауэрлат.
После следует рассчитать центр перекрывающие балки, так как эта отметка будет ориентиром для обнаружения расположения конька и опорных стоек.
Стойки должны быть на одинаковом расстоянии от середины перекрывающие балки. В дальнейшем они станут определять размещение стен помещения, а конкретно его ширину.
Бруски для стоек должны содержать сечение, соответствующее размеру перекрывающих балок. Стойки фиксируются к балкам при помощи древесных накладок и специализированных уголков. Но сначала их наживляют гвоздками, после этого равняют с помощь отвеса и пузырькового уровня и лишь потом капитально прикрепляют из расчета на предстоящие нагрузки.
Как только первая пара стоек будет поставлена, их закрепляют сверху бруском (затяжка). Он со своей стороны совмещается при помощи уголков из металла со стойками.
Когда затяжка будет закреплена, у вас выйдет П-образная конструкция. По обоим бокам на нее ставятся наслонные стропильные ноги, которые ложатся на мауэрлат или фиксируются к перекрывающей балке вторым концом.
На установленные опоры для бруса или в стропиле выпиливается паз (специализированная углубление). С ее применением стропильные ноги ставятся на брус мауэрлата и фиксируются при помощи скоб из металла.
Для оснащения жесткости конструкции от основания стойки к средине бокового стропильные ноги можно поставить подкосы. Если этого окажется мало, и вам не жалко материала, то хорошо было бы увеличить общую конструкцию схватками и добавочными стойками.
После на затяжке вычисляется середина. К этому месту будет закрепляться балка, которая подпирает коньковое соединение верхней висячей системы стропильных ног.
Другой этап – установка коньковых стропильных ног. Они могут скрепляться разными соединениями – это могут быть мощные болты с шайбами из металла или пластинами или железная накладка.
После их установки к средине затяжки и коньку крепится бабка.
По окончанию работы над одной частью конструкции стропил предстоит проделать другую часть по аналогичному принципу. Расстояние между смежными стропильными ногами в подобной системе должно быть меньше 900-950 мм, но прекрасным вариантом будет интервал в 600 мм, что прибавит конструкции надлежащую стойкость и жесткость и удобно будет для теплоизоляции при помощи типовых матов ваты на минеральной основе. Однако это значительно утяжеляет конструкцию и повышает затраты материалов.
В первую очередь ставятся боковые детали системы в сборе, после этого промежуточные. Они связываются между собой прогонами, которые ставятся между верхними концами стоек и работают, как распорки. Так, выходит жёсткая стропильная конструкция мансарды, где уже будет каркас который готов для стеновой отделки.
Гидрозащита ломаной щипцовой крыши
Как лишь вы построите систему стропил, можно начинать работы по отделке ее теплоизоляционными и прочими сопутствующими материалами.
Нужно отметить, что первым покрытием сверху стропильных ног обязана быть гидроизоляционная и ветрозащитная пленка. Она прикрепляется к стропильным системам при помощи стиплера и скоб, начиная от карниза. Полотна стелятся внахлест (200 мм), а потом влагостойким скотчем клеятся стыки.
Сверху гидрозащите набивается контробрешетка, которая лучше зафиксирует пленку на поверхности и сделает вентиляционное расстояние между кровельным и ветрозащитным материалом. В большинстве случаев контробрешетка делается из досок толщиной в 50-70 мм и шириной в 100-150 мм.
Перпендиколярно ей крепится каркасная рама, на которую стелится материал для кровли. Что же касается шага между планками, то он рассчитывается в зависимости от размеров и типа кровельного листа, с учетом требуемого для него нахлеста.
Если же вы применяете гибкую черепицу, то на контробрешетку в большинстве случаев крепятся листы фанеры.
Как проходит монтаж покрытия для кровли
На подготовленную фанеру или обрешетку крепится материал для кровли. В большинстве случаев его монтаж стартует от свеса кровли и дальше по очереди, от одного из краев – в зависимости от типа кровли. Сами кровельные листовые материалы устанавливаются внахлест. Если для покрытия применяется металлическая черепица или металлопрофиль, то данный материал крепится при помощи специализированных шурупов с гибкими прокладками. В большинстве случаев элементы крепления выбираются по оттенку к материалу.
Самый трудный этап в покрытии ломаной мансардной крыши – переход от наслонных боковых стропильных ног к коньковым стропильным системам. Также могут появиться некие трудности и в случае если на крыше учтены выступы для кровельного обустройства над окнами или балконами.
Кроме того, если на крышу выходит дымоходная труба, для нее необходимо индивидуальное оформление отверстия в теплоизоляционном слое и стропильной ферме, а на кровле – приспособление вокруг хорошей гидрозащите.
Какой материал лучше применять для крыши мансарды, вы тоже можете выяснить у нас на стройпортале в соответствующем разделе.
Видео: строительство ломаной щипцовой крыши собственными руками
Нужно отметить, что работа по возведению любой крыши, включая такую трудную, как мансардная, самая ответственная и опасна, благодаря этому требует очень высоких мер безопасности. Если нет у вас опыта в подобных процессах строительства, то прекрасный вариант предоставить их выполнение профессионалам или позвать умелого мастера, под контролем которого исполнять все действия, бережно и осторожно.
