Соединения деревянных деталей 11 видов соединений дерева, статьи о строительстве, ремонте, отделке

Соединения деталей из дерева: 11 видов соединений дерева

Для соединений деталей из дерева можно применять огромное количество соединений. Названия и классификация столярно-плотницких соединений, в основном, значительно отличаются в зависимости от страны, региона и даже школы обработки дерева. Мастерство состоит в том, чтобы точность выполнения обеспечила правильно действующее соединение, которое может выдерживать предназначающиеся ему нагрузки.

Оглавление:

Начальные сведения

Категории соединений

Все соединения (в столярном деле их называют вязками) деталей из дерева по сферы использования можно поделить на три категории (иностранный вариант спецификации):

• ящичные;
• рамные (рамочные);
• для сплачивания/сращивания.

Ящичные соединения применяются, к примеру, в изготовлении ящиков которые выдвигаются и устройстве шкафов, рамные используются в оконных рамах и дверях, а сплачивание/сращивание служит для получения деталей увеличенного по ширине/длине размера.
Многие соединения могут применяться в самых разнообразных категориях, к примеру, стыковые соединения используются во всех трех категориях.

Подготовка материала

Даже строганые лесоматериалы могут нуждаться в некоторой подготовке.

• Обрезать материал с запасом по ширине и толщине для последующего обработки. Длину пока не обрезайте.
• Подберите лучшую по качествам пласть — лицевую сторону. Строгайте ее по всей длине. Контролируйте по поверочной линейке.
  После финишного выравнивания сделайте карандашиком метку лицевой стороны.
• Строгайте лицевую — чистую — кромку. Контролируйте поверочной линейкой, а еще угольником относительно лицевой стороны. Строганием разровняйте покоробленность. Выставьте метку чистой кромки.
• Рейсмусом сделайте разметку необходимой толщины по всем кромкам контура детали. Строгайте до этой опасности. Контролируйте поверочной линейкой.
• Операцию повторите для ширины.
• Теперь делайте разметку длины и именно соединений. Размечайте от лицевой стороны и чистой кромки.

Разметка досок

При размечивании досок нужно быть внимательным. Делайте достаточные припуски на ширину пропилов, толщину обработки и выполнение соединений.
Все отсчеты ведите от лицевой стороны и чистой кромки, на которые выставьте подходящие метки. В конструкциях рам и шкафов эти метки должны смотреть вовнутрь, чтобы увеличить точность изготовления. Для облегчения сортировки и сборки занумеруйте детали во время их изготовления с лицевой стороны таким образом, чтобы, к примеру, отметить, что сторона 1 соединяется с торцом 1.

При размечивании похожих деталей бережно разровняйте их и делайте разметку сразу на всех заготовках. Это даст идентичность маркировки. При размечивании профильных компонентов имейте в виду, что могут быть правые и левые детали.

Стыковые соединения

Это очень простые из столярно-плотничных соединений. Они входят во все три категории соединений.

Сборка

Стыковое соединение можно закрепить гвоздиками, забитыми под угол. Вбивайте гвозди вразбежку.
Ровно обрезать концы 2-ух деталей и соедините их. Зафиксируйте гвоздиками или саморезами. Перед этимможно на детали нанести клей для усиления фиксации. Соединения встык в рамных конструкциях можно увеличить стальной накладкой или волнистой шпонкой снаружи либо бруском из дерева, закрепленным внутри.

Наггельные / шкантовые соединения

Древесные нагели — сегодня их очень часто называют шкантами — можно применять для усиления соединения. Эти вставные круглые шипы улучшают прочностные характеристики на сдвиг (срез), а за счёт клея лучше фиксируют сборку. Соединения с нагелями (шкантами) могут применяться в качестве рамных соединений (мебель), ящичных (шкафы) либо для сплачивания/сращивания (панели).

Сборка нагельного соединения

1. Бережно вырежьте все элементы, точно выполняя размеры. Разметьте положение перекладины с лицевой стороны и чистой кромке стойки.
2. Разметьте центровые линии для нагелей на конце перекладины. Расстояние от каждого конца должно быть не менее половины толщины материала. Для широкой перекладины может понадобится более 2-ух нагелей.

Разметьте центровые линии для нагелей на срезе перекладины и по угольнику перенесите их на стойку.
3. Положите стойку и перекладину лицевой стороной вверх. По угольнику перенесите центровые линии на стойку. Занумеруйте и пометьте все соединения, если стоек и перекладин больше одной пары.
4. Перенесите эту разметку на чистую кромку стойки и торцы перекладины.
5. От лицевой стороны рейсмусом начертите риску по самому центру материала, пересекающую размеченные линии. Так будут размечены центры отверстий под нагели.

Рейсмусом начертите центровую пинию, пересекая пинии маркировки, что покажет центры отверстий под нагели.
6. Электрической дрелью со спиральным сверлом или ручной дрелью с перовым сверлом просверлите Отверстия во всех деталях. Сверло должно иметь центровое острие и подрезатели. Отверстие поперек волокон должно иметь глубину приблизительно в 2,5 диаметра нагеля, а отверстие в срезе — глубину, равную приблизительно З диаметрам. Для любого отверстия сделайте припуск 2 мм, на это расстояние нагель не должен доходить до дна.
7. Зенковкой удалите с верха отверстий лишние волокна. Это также упростит установку нагеля и создаст пространство для клея, закрепляющего соединение.

Нагели

У нагеля должен быть продольный паз (в настоящий момент стандарнтные нагели выполняют с продольными ребрами), по которому будет удаляться избыток клея во время сборки соединения. Если у нагеля нет паза, то плоско сострогайте его с одной стороны, что даст тот же результат. На торцах должна быть фаска для облегчения сборки и предостережения повреждения нагелем отверстия. И тут, если у нагелей нет фаски, сделайте ее напильником или отшлифуйте ребра их торцов.

Применение центриков для размечивания нагелей

Наметьте и просверлите перекладины. Вставьте в отверстия для нагелей особые нагельные центрики. Разровняйте перекладину по разметке стойки и сожмите детали вместе. Острия центриков сделают метки на стойке. Просверлите по ним отверстия. В виде замены можно создать из бруска из дерева шаблон, высверлить в нем отверстия, закрепить шаблон на детали и через отверстия в нем высверливать отверстия под нагели.

Применение кондуктора для нагельного соединения

Железный кондуктор для нагельных соединений значительно облегчает разметку и сверление отверстий под нагели. В ящичных соединениях кондуктор можно применять на торцах, однако он не будет действовать на пласти широких панелей.
кондуктор для наггельных соединений
1. Разметьте центровые линии с лицевой стороны материала, в котором обязаны быть отверстия под нагели. Подберите подходящую направляющую втулку для сверла и вставьте ее в кондуктор.
2. Разровняйте центровочные метки с боковой стороны кондуктора и закрепите подвижную опору направляющей втулки.
3. Установите кондуктор на деталь. Разровняйте центровочную зарубку по центровой линии отверстия под нагель. Затяните.
4. Установите на сверле ограничитель глубины высверливания в требуемом месте.

Сплачивание

Для получения более широкой древесной детали можно при помощи нагелей объединить по кромке две детали одинаковой толщины. Сложите две доски широкими сторонами вместе, точно разровняйте их концы и зажмите эту пару в тиски. На чистой кромке проведите перпендикулярные линии, обозначающие центровые линии каждого нагеля. По середине кромки каждой доски рейсмусом сделайте опасности поперек каждой прежде выделенной центровой линии. Точки пересекания будут центрами отверстий под нагели.

Нагеnьное соединение аккуратное и крепкое.

Соединения врубкой / врезкой

Соединением врубкой, врезкой или в паз называют угловые или срединные соединения, когда торец одной детали фиксируется к пласт и другой детали. Оно основано на стыковом соединении с вырезом под торец, сделанном в пласти. Применяется в рамных (каркасы домов) или ящичных (шкафы) соединениях.

Типы соединений врубкой / врезкой

Ключевыми типами соединений врубкой являются тавровая врубка в потемок/полупотемок (часто данный термин заменяется термином впотай/вполупотай), которая смотрится как стыковое соединение, но крепче, угловая врубка (угловое соединение) в четверть и угловая врубка в потемок/ полупотемок. Угловая врубка в фальц и угловая врубка в фальц с потемком/полупотемком выполняются также, но фальц выполняется глубже — подбирается две трети материала.

Выполнение врубки

1. Разметьте паз на лицевой пласти материала. Расстояние между 2-мя линиями равняется толщине второй детали. Продолжите линии на две кромки.
2. Рейсмусом разметьте глубину паза между размеченными линиями на кромках. Глубину в большинстве случаев выполняют от одной четверти до одной трети толщины детали. Пометьте отходную часть материала.
3. С-образной струбциной надежно зафиксируйте деталь. Пропилите заплечики с отходной стороны размеченных линий на необходимую глубину. Если паз широкий, сделайте дополнительные пропилы в отходе, чтобы облегчить выборку материала стамеской.

Пилите вппотную к размеченные линии со стороны отхода, делая промежуточные пропилы при широком пазе.
4. Работая стамеской с двух сторон, уберите лишний материал и необходимо проверить ровность дна. Для выравнивания дна можно применять грунтубель.

Стамеской уберите отход, работая с двух сторон, и разровняйте днище паза.
5. Необходимо проверить пригонку, если деталь ставится чрезмерно туго, возможно, придется ее подстрогать. Необходимо проверить перпендикулярность.
6. Соединение врубкой можно закрепить одним из следующих способов или их комбинированием:

• приклеивание и зажим до высыхания клея;
• привинчивание саморезами через пласть наружной детали;
• прибивание гвоздиками под угол через пласть наружной детали;
• прибивание гвоздиками наискось через угол.

Соединение врубкой довольно крепкое

Соединения в паз и боковой гребень

Это комбинация врубки в четверть и врубки в фальц. Оно используется в мебельном производстве и устройстве откосов проемов окон.

Выполнение соединения

1. Торцы сделайте перпендикулярными продольным осям двух деталей. На одной детали разметьте заплечик, отмерив от торца толщину материала. Продолжите разметку на двух кромках и лицевой стороне.
2. Разметьте второй заплечик со стороны торца, он обязан быть на расстоянии одной трети толщины материала. Продолжите на две кромки.
3. Рейсмусом разметьте глубину паза (треть толщины материала) на кромках между линиями заплечиков.
4. Ножовкой с обушком пропилите заплечики до опасности рейсмуса. Уберите отход стамеской и необходимо проверить выравненность.
5. Рейсмусом с такой же установкой разметьте линию на обратной стороне и на кромках второй детали.

• Соединения соединительного типа в паз и боковой гребень можно достаточно легко делать при помощи фрезера и соответствующего направляющего устройства — либо исключительно для паза, либо и для паза, и для фальца. Советы по хорошей работе с фрезерным станком смотри на с. 35.
• Если гребень входит в паз чрезмерно туго, подстрогайте лицевую (гладкую) сторону гребня или отшлифуйте шкуркой.

6. От лицевой стороны рейсмусом сделайте разметку на кромках в сторону торца и на самом срезе. Пропилите по линиям рейсмуса ножовкой с обушком. Не пилите чрезмерно глубоко, так как это ослабит соединение.
7. Работая стамеской с торца, уберите отход. Необходимо проверить пригонку и если понадобится исправьте.

Соединения вполдерева

Соединения вполдерева относятся к рамным соединениям, которые применяются для соединения деталей пластями или по кромке. Соединение создается выборкой одного и того же численности материала с каждой детали, так что они соединяются заподлицо между собой.

Типы соединений вполдерева

Можно выделить шесть ключевых типов соединений вполдерева: поперечное, угловое, впотемок, угловое на ус, ласточкин хвост и сращивание.

• Поперечное соединение вполдерева. Позволяет объединять две перекрещивающиеся детали, не разрезая одну надвое. Создается также, как и соединение врубкой с удалением половины материала с каждой детали. Ширина отвечает ширине пересекаемой детали. Материал снимается с низу одной детали и с верху второй.
• Угловое соединение вполдерева. Выполняется для концевого соединения 2-ух деталей под угол 90°. Тавровое соединение вполдерева похоже на угловое, но на одной детали подбирается паз, а на второй фальц (накладка). Его можно создать в потемок.
• Угловое соединение на ус вполдерева. Применяется, когда на верхней лицевой стороне выполняется декоративная накладка. Скос лицевой стороны соединения отвечает повороту накладки.
• Соединение вполдерева ласточкиным хвостом. У этого соединения вырезается шип в форме ласточкина хвоста (с двух или 2-ух сторон). Соединение разъединяется, только если верхнюю деталь вынимать вверх из паза нижней. Уклон в большинстве случаев составляет 1:6.
• Сращивание вполдерева. Это соединение применяется для соединения деталей торцами по одной прямой при помощи накладки. Длина избанной части материала (накладки) равна ширине детали. Для хорошей прочности соединению требуется

Соединения впопдерева сходны на врубку/врезку

Выполнение углового соединения вполдерева

1. Разровняйте торцы двух деталей. На верхней стороне одной из деталей проведите линию перпендикулярно кромкам, отступив от торца на ширину второй детали. Повторите на нижней стороне второй детали.
2. Установите рейсмус на половину толщины деталей и начертите линию на торцах и кромках двух деталей. Пометьте отход на верхней стороне одной и нижней стороне другой детали.
3. Зажмите деталь в тиски под угол 45° (пласти вертикально). Бережно пилите вдоль волокон очень плотно к рейсмусной линии со стороны отхода, пока пила никак не получится на диагональ. Переверните деталь и продолжите бережно пилить, понемногу приподымая ручку пилы, пока пила никак не получится на линии заплечика на двух кромках.
4. Выньте деталь из тисков и положите на пласть. Плотно прижимайте ее к цулаге и зажмите струбциной.
5. Пропилите заплечик до выполненного прежде пропила и уберите отход. Все неровности выборки разровняйте стамеской. Необходимо проверить аккуратность выреза.
6. Повторите процесс на второй детали.
7. Необходимо проверить пригонку деталей и если понадобится поровняйте стамеской. Соединение должно быть прямоугольным, заподлицо, без щелей и люфтов.
8. Соединение можно закрепить гвоздиками, саморезами, клеем.

Соединения для углов на ус

Соединения для углов на ус производятся при помощи скоса торцов и прячут торцевое волокно, а еще в плане эстетики больше соответствуют угловому повороту декоративной накладки.

Типы угловых соединений на ус

Для выполнения скоса торцов в угловом соединении на ус угол, под которым встречаются детали, разделяется надвое. В классическом соединении этот угол составляет 90°, благодаря этому каждый торец обрезается под 45°, но угол может быть и тупым, и острым. В неравномерных соединениях в углу на ус соединяются детали с различной шириной.

Выполнение углового соединения на ус

1. Разметьте длину деталей, имея в виду, что ее необходимо вымерить по длинной стороне, так как скос уменьшит длину в середине угла.
2. Сформировавшись с длиной, разметьте линию под 45° — на кромке или на пласти в зависимости от того, где будет резаться скос.
3. Комбинированным угольником перенесите разметку на все стороны детали.
4. При ручной резке применяйте стусло и ножовку с обушком или ручную торцевую пилу. Плотно прижмите деталь к задней стороне стусла — если она сдвинется, то скос выйдет неровным, а соединение плохо пригнанным. Если пилите просто от руки, нужно следить за процессом, чтобы не уклоняться от размеченных линий на всех сторонах детали. Торцовочная электрическая пила, если она у вас есть, сделает очень аккуратный скос.
5. Нужно приложить две детали друг к другу и необходимо проверить пригонку. Исправить ее можно, подстрогав рубанком поверхность скоса. Прочно закрепите деталь и работайте острым рубанком, выставив небольшой вылет ножа.
6. Соединение следует сбить гвоздиками через две детали. Для этого в первую очередь положите детали на пласть и забейте в наружную сторону скоса гвозди таким образом, чтобы их концы чуть показались из скосов.

Наживите гвозди в двух деталях, так чтобы концы чуть выwпи из поверхности скоса.
7. Нанесите клей и плотно сожмите соединение таким образом, чтобы одна деталь чуть выступала — перекрывала иную. В первую очередь забейте гвозди в выступающей детали. Под молоточными ударми при забивке гвоздей деталь чуть сдвинется. Поверхности должны выровняться. Прибейте обратную сторону соединения и утопите шляпки гвоздей. Необходимо проверить прямоугольность.

В первую очередь забейте гвозди в выступающую деталь, и влияние молотка сдвинет соединение в необходимое положение.
8. Если из-за неровностей выполнения вышел маленький просвет, прогладьте соединение с двух сторон круглым стержнем отвертки. Это подвинет волокна, которые и закроют просвет. Если щель чрезмерно велика, то либо придется переделывать соединение, либо заделывать просвет шпатлевкой.
9. Для усиления углового соединения на ус можно вклеить вовнутрь угла брусок из дерева, если его не будет видно. Если важен внешний вид, то соединение можно создать на вставной шип или зафиксировать его шпонками из шпона. В середине плоских соединений можно применять нагели или ламели (типовые плоские вставные шипы).

Сращивание на ус и соединение с прирезкой

Сращивание на ус соединяет концы деталей, размещенных на одной прямой, а соединение с прирезкой применяется, когда нужно объединить две профильные детали под угол друг к другу.

Сращивание на ус

При сращивании на ус детали соединяются похожими скосами на торцах аналогичным образом, что одинаковая толщина деталей остается неизменной.

Соединение с прирезкой

Соединение с прирезкой (с подрезкой, с пригонкой) применяется, когда нужно объединить в углу две детали с профилем, к примеру, два плинтуса или карниза. Если деталь сдвинется в процессе ее крепления, то просвет будет менее виден, чем при угловом соединении на ус.
1. Зафиксируйте на месте первый плинтус. Придвиньте к нему очень плотно второй плинтус, размещенный вдоль стенки.

Зафиксируйте первый плинтус на месте и прижать к нему второй плинтус, выровняв его вдоль стенки.
2. Необходимо провести по профильной поверхности закрепленного плинтуса небольшим бруском из дерева с прижатым к нему карандашиком. Карандаш оставит на размечаемом плинтусе размеченную линию.

Бруском с прижатым к нему карандашиком, приставленным острием к другому плинтусу, необходимо провести по рельефу первого плинтуса, и карандаш разметит пинию отреза.
3. Обрезать по линии разметки. Необходимо проверить пригонку и если понадобится подправьте.

Непростые профиля

Уложите первый плинтус на место и, поместив второй плинтус в стусло, сделайте на нем скос. Линия, интеллигентная профильной стороной и скосом покажет нужную форму. Обрезать по этой линии лобзиком.

Соединения в проушину

Соединения в проушину применяются, когда потребуется объединить пересекающиеся детали, размещенные На ребре, либо в угловом, либо в срединном варианте (к примеру, угол оконного переплета или там, где ножка стола соединяется с перекладиной).

Типы соединений в проушину

Самыми популярными типами соединений в проушину являются угловое и тавровое (Т-образное). Для прочности соединение нужно приклеивать, однако можно закрепить его нагелем.

Выполнение соединения в проушину

1. Сделайте разметку также, как для соединений шипом в гнездо, но поделите толщину материала на три, Чтобы узнать одну треть. Пометьте отход на двух деталях. На одной детали нужно будет подобрать середину. Этот паз именуется проушиной. На второй детали убираются две части сбоку материала, а оставшаяся средняя именуется шипом.
2. Пропилите вдоль волокон до линии заплечиков вдоль размеченных линий со стороны отхода. Ножовкой с обушком выпилите заплечики, и выйдет шип.
3. Работая с обеих сторон, подберите материал из проушины стамеской/ долотом для пазов или лобзиком.
4. Необходимо проверить пригонку и если понадобится подправьте стамеской. Нанесите клей на поверхности соединения. Необходимо проверить прямоугольность. С-образной струбциной зажмите соединение на определенный период времени отвердевания клея.

Соединение шипом в гнездо

Соединения шипом в гнездо, или же просто соединения в шип, применяются, когда две детали соединяются углом или при пересечении. Это, возможно, довольно прочное из всех рамных соединений в столярно-плотничном деле, и оно используется в процессе изготовления дверей, переплетов окон и мебели.

Типы соединений шипом в гнездо

К двум главным видам шиповых соединений относятся простое соединение шипом в гнездо и соединение ступенчатым шипом в гнездо (вполупотемок). Шип и гнездо составляют приблизительно две трети ширины материала. Расширение гнезда выполняется с одной стороны паза (полупотемок), и в него ставится ступенька шипа с его подобающей стороны. Полупотемок помогает предупредить выворачивание шипа из гнезда.

Простое соединение шипом в гнездо

1. Установите положение соединения на двух деталях и сделайте разметку на всех сторонах материала. Разметка показывает ширину пересекающей детали. Шип будет на срезе перекладины, а гнездо пройдёт через стойку. Шип обязан иметь маленькой припуск по длине для последующей зачистки соединения.
2. Выберите стамеску максимально близкую по размерам к трети толщины материала. Установите рейсмус по размерам стамески и разметьте гнездо в средней части стойки между прежде нанесёнными размеченными линиями. Работайте от лицевой стороны. Если появится желание можно поставить раствор рейсмуса на треть толщины материала и работать им с двух сторон.
З. Точно также разметьте шип на срезе и двух сторонах до маркировки заплечиков на перекладине.
4. Зажмите в тисках вспомогательную опору в виде древесного обрезка очень высоко, чтобы можно было закрепить к нему стойку, повернутую на ребро. Зафиксируйте на опоре стойку, разместив струбцину рядом с разметкой гнезда.
5. Вырежьте стамеской гнездо, сделав припуск вовнутрь приблизительно на 3 мм от каждого ее конца, чтобы не повредить края при выборке отхода. Держите стамеску ровно, сохраняя параллельность
ее кромки плоскости стойки. Первый рез сделайте строго по вертикали, разместив скос заточки в сторону середины гнезда. Повторите с другого конца.
6. Сделайте несколько промежуточных резов, держа стамеску под маленьким углом и скосом заточки вниз. Подберите отход, действуя стамеской как рычажком. Углубившись на 5 мм, сделайте еще резы и подберите отход. Продолжайте приблизительно до половины толщины. Переверните деталь и работайте точно также с другой стороны.
7. После убирания главной части отхода почистите гнездо и срежьте оставленный прежде припуск до размеченных линий со всех сторон.
8. Прорежьте вдоль волокон шип, ведя ножовку с обушком по линии разметки со стороны отхода, и вырежьте заплечики.
9. Необходимо проверить пригонку и если понадобится подправьте. Заплечики шипа должны бережно прилегать до стойки, соединение должно быть перпендикулярным и не иметь люфта.
10. Для закрепления можно вставить клинышки с двух сторон шипа. Просвет для этого выполняется в гнезде. Работая стамеской снаружи гнезда, расширьте приблизительно две трети глубины с уклоном 1 :8. Клинышки выполняются с подобным же уклоном.
11. Нанесите клей и плотно сожмите. Необходимо проверить прямоугольность. Нанесите клей на клинышки и вгоните их на место. Отрежте припуск шипа и уберите избыток клея.

Иные соединения в шип

Соединения в шип для переплетов окон и дверей немного отличаются от шиповых соединений вполупотемок, хотя техника выполнения аналогичная. В середине проходит фальц и/или накладка для стекла или филенки (панели). При выполнении соединения шипом в гнездо на детали с фальцем поверхность шипа делайте на одной линии с кромкой фальца. Один из заплечиков перекладины выполняется длиннее (на глубину фальца), а второй короче, чтобы не перегораживать фальц.
Соединения в шип для деталей с накладками имеют заплечик, выполненный с прирезкой, чтобы подходить профилю накладки. В виде замены можно снять накладку с кромки гнезда и сделать скос или прирезку в согласии с ответной деталью.
Иные разновидности соединений шипом в гнездо:

• Боковым шипом — в процессе изготовления дверей.
• Потайным скошенным шипом вполупотемок (со скошенной ступенькой) — чтобы спрятать шип.
• Шипом впотемок (ступеньки шипа с 2-ух его сторон) — для относительношироких деталей, например как нижняя обвязка (брусок) двери.

Эти все соединения могут быть сквозными, а могут быть и глухими, когда торец шипа не будет виден с другой стороны стойки. Их разрешается укрепить клиньями или нагелями.

Сплачивание

Отыскать широкую довольно качественную древесину становится все сложнее, и она слишком дорога. Более того такие широкие доски склонны к достаточно большим усадочным деформациям, что усложняет работу с ними. Для соединений нешироких досок по кромке в широкие панели для столешниц или крышек верстака применяют сплачивание.

Подготовка

в начале конкретно сплачивания нужно выполнить следующее:

• Если есть возможность выберите доски радиальной распиловки. Они меньше склонны к усадочным деформациям, чем лесоматериалы тангенциальной распиловки. Если применяются доски тангенциальной распиловки, то их ядровую сторону ложите по очереди в одну и обратную сторону.
• Постарайтесь не соединять материалы с разнообразными способами распиловки в одну панель.
• Только не сплачивайте доски из самых разнообразных пород дерева, если они не просушены подобающим образом. Они будут давать разную усадку и трескаться.
• Если есть возможность располагайте доски волокнами в одном направлении.
• Перед сплачиванием в первую очередь обрезать материал по размерам.
• Применяйте только клей высокого качества.
• Если древесина будет полироваться, выбирайте текстуру или цвет.

Сплачивание на гладкую фугу

1. Выложите все доски лицевой стороной вверх. Для облегчения дальнейшей сборки пометьте кромки непрерывной карандашной линией, проведенной по стыкам под угол.
2. Прострогайте ровные кромки и необходимо проверить пригонку к соответствующим соседним доскам. Каждый раз выравнивайте торцы или карандашные линии.
3. Убедитесь в отсутствии щелей и плоскостности всей поверхности. Если сжать просвет струбциной или прошпаклевать его, соединение потом растрескается.
4. При строгании коротких деталей зажмите две в тиски лицевыми сторонами вместе и строгайте две кромки одновременно. Держать прямоугольность кромок не придется, так же как и при стыковке они обоюдно будут возместить собственный потенциальный Наклон.
5. Сделайте подготовку, как для стыкового соединения, и нанесите клей. Сжиманием с притиркой соедините две поверхности, выдавив избыток клея и помогая поверхностям как бы присасываться друг к другу.

Другие варианты сплачивания

Иные соединения сплачиванием с самым разнообразным усилением подготавливаются точно также. Сюда можно отнести:

• с нагелями (шкантами);
• в паз и гребень;
• в четверть.

Приклеивание и фиксация зажимами

Приклеивание и фиксация склеенных деталей это неотъемлемая часть обработки дерева, без которой многие изделия потеряют крепость.
Клей увеличивает соединение, скрепляя детали так, что их нельзя легко разделить. Во время работы с клеями в первую очередь одевайте защитные перчатки и соблюдайте рекомендации по мерам безопасности на упаковке. Очищайте изделие от излишка клея до его высыхания, так как он может тупить нож рубанка и загрязнять абразивный материал шкурки.

ПВА (поливинилацетат)

Поливинилацетатный клей — это многофункциональный клей для дерева. В еще влажном состоянии его можно стереть намоченной водой тряпочкой. Он отлично склеивает неплотно прилегающие поверхности, не просит долгой фиксации для высыхания и схватуется приблизительно за час. ПВА даёт достаточно качественное соединение и клеится практически к любой пористой поверхности. Даёт постоянное соединение, однако не считается термоустойчивым и влагоустойчивым. Наносите кистью, а при больших поверхностях разведите водой и наносите валиком для малярных работ. Так как поливинилацетатный клей имеет водную основу, то при схватывании оседает.

Контактный клей

Контактный клей склеивает конкретно после нанесения и соединения деталей. Нанесите его на две поверхности и, когда клей станет сухим на ощупь, соедините их. Он применяется для слоистого пластика (ламината) или шпона к Дсп. Фиксации не требуется. Счищается растворителем. Контактный клей огнеопасен. Работайте с ним в отлично вентилируемом помещении, чтобы уменьшить концентрацию испарений. Не рекомендуется для работ которые проводятся снаружи, так как не считается влагоустойчивым и термоустойчивым.

Клей на эпоксидной основе

Клей на эпоксидной основе — наиболее прочный из клеев, используемых в обработке дерева, и очень дорогой. Это двух-компонентный клей на основе смолы, он не проседает при схватывании и размягчается при нагреве и не ползет под нагрузкой. Водостоек и склеивает практически все материалы, как пористые, так и гладкие, кроме термопластиков, к примеру, ПВХ (ПВХ) или гибкого стекла (оргстекла). Подходит для работ которые проводятся снаружи. В незастывшем виде может удаляться растворителем.

Термоклей

Термоплавкий безрастворный клей склеивает практически все, включая многие пластики. В большинстве случаев реализуется в виде клеевых палочек, которые ставятся в специализированный электрический Пистолет для приклеивания. Нанесите клей, соедините поверхности и сожмите на ЗО секунд. Фиксации не требуется. Счищается экстрагентами.

Зажимы для фиксирования

Зажимы бывают самых разных конструкций и размеров, многие из которых именуется струбцинами, впрочем в большинстве случаев требуется всего пара разновидностей. В первую очередь помещайте между зажимом и изделием прокладку из деревянных отходов, во избежание вмятин от прикладываемого давления.

Техника приклеивания и фиксации

Перед склейкой в первую очередь соберите изделие насухую — без клея. Закрепите если понадобится, чтобы проверить соединения и размеры габаритов. Если все хорошо, разберите изделие, располагая детали в хорошем порядке. Разметьте склеиваемые площади и приготовьте зажимы с разведенными губками/упорами на необходимое расстояние.

Сборка рамы

Одинаково кистью распределите клей на все поверхности которые склеиваются и быстро соберите изделие. Уберите избыток клея и закрепите сборку зажимами. Одинаковым давлением сожмите соединения. Зажимы должны находиться перпендикулярно и параллельно поверхностям изделия.
Зажимы располагайте достаточно близко к соединению. Необходимо проверить параллельность перекладин и если понадобится разровняйте. Замерьте диагонали — если они такие же, то прямоугольность изделия сохранена. Если нет, то несильный, но внезапный удар по одному концу стойки может поровнять форму. Если понадобится исправьте зажимы.
Если рама не ложится плоско на идеальную поверхность, то подстучите выступающие участки киянкой через брусок из дерева в качестве прокладки. Если это не поможет, возможно, придется сделать слабее зажимы или зажимами закрепить брусок из дерева поперек рамы.

Сборка панели (сплачивание)

Кистью одинаково нанесите клей на две кромки. Разместите зажимы у каждого конца и если понадобится между ними с интервалом не больше ЗОО мм. Необходимо проверить выравненность торцов и совпадение карандашных меток. Зажимами создайте маленькое давление. Зажим сверху выровняет давление и поможет предупредить искривление. Одинаково затяните зажимы. Уберите избыток клея и дайте соединениям застыть. Поймете, что поверхность ровная, выступающих частей и искривлений нет.