Подвал в новой роли: как расширить дом вниз?

Подвал: проект и смета

Прежде чем приспосабливать подвал, необходимо решить, каково будет назначение комнат, которые будут в нем располагаться. Если здесь предполагается разместить газовый или твердотопливный котел, помещение должно отвечать условиям, указанным в действующих нормах. В подвале можно также планировать рекреационные или даже жилые интерьеры, но в последнем случае требования строгие и трудновыполнимые. Из-за высоты проще всего обустроить помещения, предназначенные для временного пребывания (до 4 часов в день), например, домашний спортзал, комнату отдыха или сауну.

Если вы уже решили, какие помещения будут созданы в подвале, вам следует заказать проект у архитектора. В нем должны быть учтены наши потребности и идеи относительно будущего назначения подвала. Это также позволит решить многие вопросы, которые необходимо рассмотреть до того, как вы приступите к реализации плана по приспособлению помещений в подвале для конкретных целей. Например, способ отопления, водоснабжения и водоотведения. Еще один момент — размещение в этом помещении дополнительных электромонтажных контактов. Наконец, остается только выбрать отделку стен, потолка и пола.

Кроме проекта, стоит также попытаться получить достаточно надежную смету, в которую будут включены все работы, которые необходимо выполнить. Благодаря этому мы также узнаем, сколько денег нам придется потратить на адаптацию подвала. Только после этого можно оценить, выгодно ли их начинать и можно ли разделить их на этапы.

Какова будет стоимость адаптации?

Это первый вопрос, на который мы хотели бы получить ответ, прежде чем принимать решение о переделке подвала. Конечно, чтобы получить ответ, нам нужно знать, какую новую функцию мы хотим, чтобы выполняло подземное пространство. Также — независимо от того, какую функцию мы выберем для этого помещения — другим важным фактором, который повлияет на стоимость пристройки, будет техническое состояние подвала. Если он сухой, то большинство задач будет связано только с его обустройством. Однако если подвал сырой (штукатурка будет видна, а на стенах появится плесень), затраты резко возрастут. В большинстве домов причиной возникающей сырости является нарушение целостности вертикальной изоляции стены фундамента — невидимое невооруженным глазом — или отсутствие эффективной вентиляции. В такой ситуации необходимо будет выкопать фундамент и заново сделать влагоизоляцию.

Подвал: замена лестницы

Очень часто лестницы, ведущие в подвал, проектируются таким образом, чтобы ограничить занимаемое ими пространство, что плохо сказывается на комфорте. Если необходимо переоборудовать лестницу в более удобную, стоит проконсультироваться с архитектором или строителем.

Может возникнуть необходимость внести изменения не только в конструкцию лестницы, но и в ее расположение, например, в наружную лестницу. Затем необходимо сделать новые проемы в потолке и несущих стенах.

Широкая и удобная лестница, ведущая в подвал, не требует никаких изменений. Вы можете только изменить их отделку.

Подвал: устранение сырости

Влажность в подвале — основная причина, по которой люди отказываются от его адаптации. Оказывается, что сушка, используемая чаще всего, мало помогает. Для того чтобы эффективно избавиться от сырости, а зачастую и от плесени и домовых грибков, которые ее сопровождают, а также затхлого запаха, необходимо найти источник сырости и устранить его. Если у вас нет эффективной горизонтальной и вертикальной изоляции, необходимо отремонтировать или переделать их. Изоляционные слои подвала должны быть надежно закреплены. Степень сложности защиты зависит от уровня грунтовых вод. Стоит снизить его, сделав ленточный дренаж вокруг фундамента, то есть систему перфорированных труб, проложенных вдоль фундамента, окруженных гравийной отсыпкой и соединенных со смотровыми и сборными колодцами. Только после этого проводится анализ степени сырости стен, они высушиваются и, при необходимости, повышается их прочность. Наконец, с поверхности стен или всей штукатурки удаляется плесень.

Чтобы избежать отсыревания подвалов из-за возможных утечек в изоляции, стоит подумать о дренаже вокруг здания.

Отваливающаяся и сырая штукатурка обычно является признаком отсутствия горизонтальной изоляции. Самый простой способ остановить сырость под стенами — сделать гидроизоляционную мембрану.
После выемки стен подвала их поверхность тщательно покрывается антимоскитной эмульсией.

Подвал: увеличение высоты

Редко когда высота традиционного погреба составляет 2,2-2,5 м. Поэтому при приспособлении его для жилых целей необходимо понизить уровень пола. Однако прежде чем решиться на это, стоит проверить рентабельность такой затеи. В некоторых ситуациях — в частности, при спуске ниже уровня грунтовых вод — это может оказаться очень дорого. Лучше всего поручить строителю оценить возможности углубления подвала и разработать безопасный способ сделать это.

Обычно можно легко снять слои пола и поднять грунт до уровня верха фундаментов. Это самый безопасный способ, поскольку не нарушается консолидированный слой грунта между фундаментами, который защищает стены подвала от смещения в сторону внутренней части здания. Таким образом, мы можем получить несколько или десяток сантиметров, если только пол не расположен чуть выше подножки. Тогда высота остается неизменной. Кроме того, стены подвала должны быть защищены от гидроизоляции, а новый пол должен быть выполнен из водонепроницаемого бетона.

Пол подвала может быть утоплен до уровня подошвы фундаментных опор. Вы можете получить дополнительные 25-30 см (высота подножия), но это связано с некоторыми ограничениями. Затем необходимо построить подпорную конструкцию (подпорная плита или стальные балки), которая примет на себя нагрузки от грунта, давящего на фундамент. Плита изготавливается фрагментарно. Сначала грунт удаляется в середине вычерпанного подвала до подошвы фундаментов, оставляя вдоль стен нетронутыми полосы грунта шириной около 0,5 м. Затем удаляются фрагменты старого пола и грунт, прилегающий к несущим стенам. Их убирают участками шириной 80-120 см, оставляя между ними нетронутые поля. Опалубка и арматура перекрытия размещается между стенами в полосах, оставленных выбранным грунтом. Через два дня после бетонирования первых полос изготавливаются следующие секции перекрытия. После изготовления всего перекрытия устанавливается тепло- и влагоизоляция, а также слои пола.

При использовании стальных балок дноуглубительные работы упрощаются. Сначала снимается грунт в том месте, где размещаются распорные балки, затем снимается остальная часть грунта и делается пол.

Опускание ниже уровня фундамента также возможно, но это связано с большими затратами на трамбовку фундамента.

Углубление подвала путем удаления слоев пола до верха стен фундамента является относительно безопасным.

Выемка грунта из подвала до подошвы фундаментов требует дополнительной железобетонной конструкции, которая выполняется поэтапно.

Подвал: естественное освещение

При обустройстве спа-зоны, винного погреба, кинозала или фотостудии в подвале естественное освещение не нужно. Его отсутствие даже будет преимуществом. Однако если в нем будут находиться помещения, предназначенные для постоянного проживания, мы должны обеспечить доступ дневного света. Площадь окон должна составлять 1/8 от площади пола.

Пропустить свет в подвал, который частично приподнят над уровнем земли, несложно. Если есть небольшие продольные окна, но площадь их поверхности мала или перед ними есть стена, которая загораживает свет, их можно легко увеличить, снеся нижнюю часть стены. Если, несмотря на это, в подвал попадает слишком мало света, необходимо увеличить не только высоту окна, но и его ширину. В этой ситуации необходимо увеличить перемычку над окном.

Интерьер лучше освещается несколькими окнами, чем одним большим, поэтому иногда вместо увеличения окна, расположенного на одной стороне дома, стоит выбить дополнительное на смежной или противоположной стене. Однако предварительно следует изготовить новую перемычку. Прежде всего, над верхним краем рамы в одной стороне стены необходимо вырезать паз длиной, соответствующей ширине будущего проема, увеличенной на 10 см с каждой стороны. Высота паза регулируется в соответствии с высотой перемычки. Удобнее всего использовать стальную перемычку. Балка оборачивается штукатурной сеткой, затем поверх нее наносится раствор, балка устанавливается в паз, расклинивается с обоих концов и заполняется раствором. Когда раствор застынет, установите балку на другой стороне стены таким же образом. Через 2-3 дня можно начинать ковать отверстие.

Если вы не собираетесь проводить в подвале большую часть времени и используете его лишь время от времени, можно добавить несколько окон в подвале или осветить помещения искусственным светом.

Дренаж вокруг окон подвала

Чтобы вода не скапливалась вокруг окон и не стекала туда естественным образом, необходимо обеспечить ей свободный сток. Если дно углубления имеет небольшую площадь, достаточно заполнить его проницаемой почвой, например, песком или гравием, создав небольшой уклон в сторону от здания. Для того чтобы дренаж работал хорошо, а вода не увлажняла подвал, водопроницаемый слой должен быть ниже подошвы фундаментов. Если дно имеет большую площадь поверхности, необходимо обеспечить еще более эффективный дренаж. Вода может быть направлена в выпуск, подключенный непосредственно к дождевой канализации.

Если отвод воды таким способом невозможен, хорошим решением является поглощающий колодец. Обычно он состоит из нескольких бетонных кругов, заполненных песком или другой проницаемой почвой. Вода быстро проникает в песок и таким образом отводится глубже. Если вокруг стен подвала имеется дренаж, люк соединяется с ним дренажной трубой.

Подвал: Изоляция стен и полов

Если подвал был сухим и мы не восстановили отсыревшую изоляцию, стоит проверить, утеплены ли его стены. В прошлом стены цоколя и фундамента (подвала) часто утеплялись на глубину до 50 см, чтобы сохранить прохладу в кладовой. Также может оказаться, что стены вообще не изолированы, а изоляция находится под потолком первого этажа. Если вы собираетесь использовать подвал внутри, необходимо установить там отопительные приборы, а также тщательно утеплить стены и пол по грунту. Для этого необходимо покрыть их материалом, который как можно меньше пропускает тепло. Это также снизит расходы на отопление. Это предотвратит промерзание стен фундамента, а следовательно, их сырость и развитие плесени. У теплоизоляции есть еще одна важная задача — она закрывает влажную изоляцию, защищая ее от повреждения корнями растений, грызунами или насекомыми.

При планировании изоляции подвала изоляцию следует выбирать таким образом, чтобы коэффициент U стены был не выше 0,23 Вт/(м2К). Теплоизоляционный материал следует укладывать как минимум на глубину 1 м ниже уровня земли, но лучше всего изолировать по всей высоте до верха фундамента.

Лучше всего утеплять стены подвала снаружи плитами из экструдированного полистирола, который обладает незначительной впитываемостью и дополнительно защищает гидроизоляцию от механических повреждений (он более устойчив к механическим повреждениям, чем пенополистирол).

Если мы решили использовать пенополистирол, нам следует приобрести жесткие плиты EPS 100 (FS 20). Лучше всего выбирать плиты с кромками в форме нахлеста, которые гарантируют непрерывность соединения. Специальные плиты с дренажными канавками на внешней поверхности и геотекстиль, которые не только изолируют, но и защищают гидроизоляцию и облегчают вертикальный отвод воды, также могут быть использованы для изоляции стен подвала.

Плиты приклеиваются к гидроизоляции с помощью битумных эмульсий на водной основе или клея, не содержащего растворителей. Пенополистирол должен быть дополнительно покрыт сеткой из стекловолокна (утопленной в клеевой раствор) и покрыт прессованной фольгой.

После утепления стен утепляется пол по грунту. При благоприятных грунтовых условиях на влагозащитный слой укладывается слой пенополистирольной изоляции толщиной 5-10 см. Если уровень воды неблагоприятен, изоляция выполняется из экструдированного полистирола на слое уплотненного песка.
Помимо теплоизоляции стен подвала, необходимо также теплоизолировать пол на земле. Для этого используется пенополистирол или экструдированный полистирол.

Подвал: обеспечение вентиляции

Не менее важным, чем защита от влаги и обеспечение света, является обеспечение эффективного воздухообмена, особенно если вы планируете проводить больше времени или спать под землей. Поэтому необходимо проверить и разблокировать вентиляционные каналы, а при необходимости увеличить их количество. В зависимости от проведенной экспертизы выбирается одно из решений: использование свободного вентиляционного стояка, установка вентиляторов в окнах (например, higrocontrolled) и поддержка гравитационной вентиляции колпаком дымохода, установка оконных рекуператоров или установка механической вентиляции с рекуперацией на всем этаже.

Для предотвращения появления влаги в приспособленном подвале необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию.

Подвал: монтаж отопления

Изменение назначения подвала, который ранее был холодным, предполагает обеспечение нужной температуры в формирующемся интерьере. Это обуславливает необходимость установки в нем отопления. Выбор зависит от назначения и использования обустраиваемых помещений. Если источник тепла имеет достаточный запас мощности, существующая установка может быть расширена за счет дополнительного(ых) обогревателя(ей) в развитой части подвала. Необходимо лишь проверить, достаточно ли установленного в системе циркуляционного насоса для преодоления возросшего сопротивления потока в расширенной системе отопления, и при необходимости заменить его на более мощный.

Переделка установки требует отключения отопления и слива воды, поэтому лучше всего планировать ее вне отопительного сезона.

Подвал также может иметь свою собственную систему отопления, полностью независимую от той, что работает на других этажах. Преимущество этого варианта в том, что его можно установить в любое время, не нарушая работу системы отопления в остальной части дома. Его также можно будет запускать и выключать при необходимости. Поэтому он будет хорошо работать, если в подвале есть комнаты, которые используются только временно. В этом случае вы можете выбрать электрические нагреватели. Однако помните, что радиатор мощностью более 2 кВт должен иметь отдельную цепь; меньшие радиаторы могут быть подключены к цепи с другим электроприбором. Если вам нужно несколько нагревателей, может потребоваться большая мощность подключения. Тогда стоит узнать в энергетической компании, можно ли платить по двухзонному тарифу (дешевле ночью и в определенное время днем).

Другое решение — камин или отдельно стоящая печь (козёл). Однако для их установки необходим доступ к свободному дымоходу или возможность его пристроить. Во многих домах существует проблема с этим. Если имеется дымоход, в него необходимо установить вставку из жаропрочной стали, подходящую для отвода каминного дыма. Если такого воздуховода нет, можно рассмотреть возможность провести его через внешнюю стену и провести над крышей вдоль фасада здания.

Если радиатора в подвале недостаточно, можно выбрать напольное отопление.

Подвал: водоснабжение

В подвале обычно имеется как минимум один источник водоснабжения (например, в котельной или прачечной). Это уменьшает или даже устраняет необходимость прокладки дополнительных линий труб, если в подвале планируется построить ванную комнату с ванной или душем, туалет или сауну.

Обычно с этим проблем не возникает. Достаточно создать ответвление от основной трубы, с помощью которого вода будет подаваться к санитарным узлам в подвале. Вода не обязательно должна быть теплой — вы можете легко нагреть холодную воду с помощью электронагревателя, установленного рядом с краном. Если вода для всего дома нагревается бойлером и вы хотите, чтобы она подавалась от бойлера к кранам в подвале, необходимо провести трубу от бойлера (нагревателя) с нагретой водой ко всем запланированным точкам водоснабжения (умывальник, душ, ванна и т.д.). Нужно только не забыть хорошо подключить их к крану: холодная вода — справа, горячая — слева.

Подвал: отвод канализации

Если вы используете воду в подвале, вам также необходимо слить отработанную воду. Он не всегда может течь самотеком из-за расположения под коллектором. В подвальной ванной комнате с умывальником, душем и стиральной машиной можно использовать устройство для измельчения и откачки воды, которое выглядит как небольшая белая коробка. К нему подключаются все устройства, из которых должны откачиваться сточные воды. В зависимости от модели такие боксы могут откачивать сточные воды из самого унитаза, из чаши и другой сантехники, включая стиральную или посудомоечную машину, и даже из всей сантехники, установленной на полу (ванна, душ, умывальник, биде, раковина, стиральная или посудомоечная машина). Коробка устанавливается непосредственно за обычным унитазом или — если она не будет сбрасывать сточные воды из него — рядом с устройствами, которые она будет обслуживать: например, в шкафу в ванной или в комнате за стеной. Если устройство должно отводить сточные воды из душа, дно душевого поддона должно быть поднято на 20 см выше пола, на котором стоит коробка для откачки сточных вод. Откачка сточных вод осуществляется автоматически.

К сожалению, индивидуальные устройства, перекачивающие сточные воды из подвальных санузлов, не могут быть использованы во время отключения электроэнергии. Если вы хотите пользоваться сантехническими приборами подвала без ограничений, безопаснее установить небольшую канализационную насосную станцию емкостью 130-170 л. Такое герметичное устройство может собирать и откачивать сточные воды даже из всего дома, поэтому в случае отключения электроэнергии или выхода из строя насоса нет риска затопления подвала.

Подвал: отделка полов, стен и потолков

К полу, стенам и потолкам подвала часто относятся легкомысленно. Вы можете обнаружить, что стяжка и штукатурка отсутствуют или повреждены и потрескались. Если основание находится в хорошем состоянии или если после утепления пола по грунту была выполнена стяжка, то в качестве отделочного материала мы можем использовать большинство имеющихся на рынке материалов. Хорошо подойдут керамическая плитка, бетон с гладкой поверхностью или смола. Из-за возможности отсыревания (несмотря на изоляцию) лучше отказаться от деревянного паркета, досок или мозаики.

Стены в подвале, как и в любом помещении, лишенном большого количества света, лучше всего делать в светлых тонах.

Гипсокартон является альтернативой штукатурке, наносимой мокрым способом. В подвале важно, чтобы они обладали повышенной устойчивостью к влаге.

Подвал: как спланировать рытье фундамента

Раскопки фундаментов относятся в основном к старым зданиям, поскольку в прошлом не заботились о том, чтобы фундаменты имели достаточную влаго- и теплоизоляцию. Для того чтобы сделать их в готовом доме, необходимо выкопать фундаментные стены. Эти работы следует планировать на теплый и достаточно бездождливый сезон, хотя его трудно предсказать. При проведении таких работ очень важно, чтобы стены подвала оставались незакрытыми как можно меньше времени. Об этом следует помнить, в частности, владельцам домов, расположенных на глинистых участках, поскольку вода, стекающая в котлован во время сильного дождя, может представлять дополнительную опасность. Его присутствие может вызвать пластификацию грунта под фундаментом и его оседание, что опасно для всего здания. Поэтому, если на песчаных грунтах можно допустить раскрытие фундамента по всей длине стены, то этого не следует делать, если на участке супесчаные или суглинистые пески. В случае таких грунтов безопаснее обнажить фундамент на участке 2-3 м и засыпать его после выполнения всех изоляционных работ. Только после заполнения котлована грунтом можно приступать к утеплению следующего участка стен фундамента.

Однако ни в коем случае нельзя оставлять фундамент открытым на многие недели (не говоря уже о месяцах!), даже если рабочая выемка выполнена только до верхней поверхности фундамента. Эта рекомендация относится не только к глинистым, но и к песчаным почвам.

Совсем другая ситуация складывается, когда по каким-то причинам нам необходимо углубить подвал. Для этого необходимо сделать выемки под существующими фундаментами (также под ними). При таких работах вскрытие фундаментов должно проводиться очень короткими участками, максимальная длина которых определяется строителем на основе оценки состояния фундаментов и всего здания. Он также разрабатывает график работ, так как последовательные вскрытые, а затем засыпанные участки фундаментов и фундаментных стен не должны находиться рядом друг с другом.