Простая кирпичная печь в частном доме своими руками

Как собственными силами выстроить печку из кирпича в доме?
Печь сделанная из кирпича – основательная кирпичная постройка для домашнего отопления и приготовления пищи. КПД конструкции всего 70%, но она пользуется популярностью, благодаря экономности обогрева дровами и возможности монтажа электрической плиты. Сантехник Портал расскажет, как выполнить прекрасную, хорошую и эффективную печь собственными руками из кирпича, которая будет создавать особенную атмосферу семейного уюта.

Основные особенности кирпичных конструкций

Присутствие в помещении живого очага с потрескивающими дровами нравится почти всем. Обычная печка из кирпича способна отапливать помещение, создавая мягкую и благоприятную для здоровья человека атмосферу. Данный эффект достигается именно, благодаря материалу возведения конструкции.
Являясь потомком керамики, кирпич при нагреве передает в пространство водяные пары, а при остывании поглощает их обратно. Печь, будто дышит, поэтому в комнате создается оптимальная влажность. Значимо и то, что комфортное тепло ощущается уже при температуре воздуха 18-19°С, тогда как при обогреве другими приспособлениями уровень комфорта наступает при температуре 20-21°С.
Помимо этого, кирпич сделанный из глины считается экологически чистым сырьем, а значит, в процессе эксплуатации не выделяет вредных веществ.
Каждая кирпичная печка обладает собственными функциональными и конструктивными особенностями, но все подобные теплогенераторы похожи по способу организации топочного и теплообменного элементов.
Так, каждая стационарная конструкция данного типа состоит из:

• фундамента, который является основанием постройки, равномерно распределяющим вес сооружения по всей площади;
• топки, которая одновременно выполняет функции топливника и камеры сгорания;
• колосниковой решетки для регулировки интенсивности горения дров и для нижней подачи воздуха в зону сгорания, благодаря чему увеличивается КПД устройства;
• зольной камеры, через которую вычищается сгоревшее топливо – зола;
• дымохода для создания требуемой тяги и отведения отработанных газов на улицу.

Помимо основополагающего назначения, дровяные печки из кирпичной кладки применяются также для готовки еды, и еще для создания добавочного зоны отдыха — лежанки. Сама же конструкция может быть построена как в доме, так и во дворе, к примеру, в зоне отдыха с мангалом или барбекю. Сооружения с камином используются, в основном, для визульного наслаждения, отодвигая обогревающую функцию на второй план.

Укажем важные достоинства печек из материала чистого в экологическом плане:

• быстрое нагревание поверхности;
• возможность топить несколькими разновидностями горючего;
• малые расходы во время эксплуатации;
• отсутствие опасности обжечься при касании стенок;
• генерация мягкой, удобной энергии тепла;
• не сушат воздух в комнате;
• можно создать важным элементом в интерьере строения.

Есть у рассматриваемых построек и минусы. Самый важный из них – возможность отравления монооксидом углерода, в случае некорректной эксплуатации агрегата. Другой минус –громоздкость и большие размеры и постройки. Впрочем минусов намного меньше, чем хороших качеств, благодаря этому отопление печью все еще так востребовано.

Разновидности печей

Все модели печей из кирпича можно разделить на три типа:
Сформировавшись с тем, для чего вы желаете задействовать сооружение, подберите один из легких способов строительства, который можно выполнить собственными руками.
Расскажем коротко о довольно востребованных конструкциях:

1. Голландские. Благодаря канальному устройству, они обладает большей тепловой отдачей, занимая при этом ограниченность места. Такие сооружения действуют по принципу тления или медленного сжигания, что значительно уменьшает требования к качеству кирпича. Хотя КПД голландского агрегата не больше 45%, из-за простоты благоустройства и сниженной цене строительных материалов они пользуются большой популярностью.
2. Шведские. Камерно-канальное устройство дает возможность увеличить КПД до 50%. При этом прибор также занимает маленькую площадь, впрочем требования к материалам постройки несколько больше, чем у голландок. Более того, технология строительства шведки чуть сложнее. Благодаря большому функционалу, шведские теплогенераторы тоже очень популярны.
3. Русские. Выделяются уникальной системой, которая придаёт им особенный колорит. КПД классической русской печки может достигать 65%, но эксплуатационная особенность отталкует многих пользователей от идеи сооружения этого агрегата. Кроме этого, выстроить собственными силами этот прибор сможет не каждый специалист, и особенно новичок. Услуги профессионального повлекут дополнительные финансовые затраты.

1. Колпаковые печи Кузнецова. Известны высоким КПД – до 90%, благодаря особой внутренней компоновке, способствующей полному сгоранию топлива с максимальной теплоотдачей. Кузнецовские устройства отличаются также чистым выхлопом и практически не образованием сажи, что облегчает уход и эксплуатацию за сооружением. Но сложность конструкции и повышенные требования к качеству кирпича делаю колпаковые изделия менее популярными.

Традиционные колпаковые печки не дополняются ничем, но современные модификации обустраиваются варочной поверхностью и даже духовым шкафом.

Какую конструкцию лучше выбрать?

Рассмотрев все возможные варианты постройки кирпичной печи для дома на дровах, вы можете выбрать ту конструкцию, которая оптимально подходит для вашего дома и условий использования.
Главные критерии, которые учитывать нужно при выборе, это место монтажа и функциональность. И если функционал зависит от личных предпочтений владельца, то к месту размещения нужно подойти очень скрупулезно, так как выбор печки зависит от типа здания и наличия подходящего пространства в нем.
Критерии выбора печи из кирпича в соответствии с типом строения:

1. Дом постоянного проживания. Если печное отопление является основным, то лучшим выбором станет кирпичная печка, построенная по шведской или Кузнецовской технологии. Первую – можно построить самостоятельно, а для возведения второго варианта потребуется помощь мастера. При этом обе конструкции можно дополнить лежанкой, варочной поверхностью, духовкой, водяным контуром или сушильными нишами. Если места мало, то тогда выбирайте голландскую разновидность. Ее функционал меньше, но зато она очень компактная и может обогревать две смежных комнаты.
2. Дача или дом выходного дня. Так как в таких зданиях люди живут непостоянно, то не нужно возводить большую многофункциональную печь. Достаточно построить компактную конструкцию с варочной поверхностью на одну или две конфорки. Голландка или шведка с камином быстро прогреют дом в зимнее время и позволят насладиться открытом очагом.
3. Дом с водяным или паровым отоплением. Здесь нагревательная функция печки отходит на второй план, так как обогрев здания обеспечивает контур системы отопления. Поэтому при выборе конструкции в этом случае учитывается внешняя составляющая и возможность создания уютной атмосфера. Для придания колорита помещения выберите русскую с лежанкой, а для расслабляющей атмосферы – устройство с камином.
4. Баня. Для обогрева бани используют простейшую кирпичную печь-каменку с булыжниками и встроенным резервуаром для подогрева воды. Если баня располагается внутри дома или в смежной пристройке, то вместо резервуара для получения горячей можно встроить полноценный котел для водяной системы отопления.
5. Уличная площадка. Обычно, данные агрегаты возводят в летней кухне или беседке, на веранде, в зонах отдыха и применяются для приготовления пищи на углях или открытом огне – шашлыков на мангале, барбекю, картофель в казане, овощи на гратаре и т.д.

Сформировавшись с типом и практичным дополнением печки, не стоит спешить приступить к ее возведению. В первую очередь нужно произвести расчеты, составить проект или чертеж, подсчитать кол-во требуемых материалов.

Расчет показателей важных элементов

Прежде чем сделать печку и подобрать рабочую схему отопительной конструкции, необходимо сделать подготовительный расчёт размеров сооружения учтя параметры определённого помещения. Самым точным методом вычисления считается обозначение габаритов печного нагревателя, исходя из необходимой отдачи тепла.
Для этого применяйте упрощенную схему вычислений, придуманную И. В. Кузнецовым, которая основывается на усредненной теплопроизводительности, которую выдаёт 1 кв м поверхности устройства (ТМЕП).
Для типовой камеры сгорания используют значение 0.5 кВт/кв. м, а когда потребуется более активный нагрев при сильных заморозка — 0.76 кВт/кв. м.
Чтобы узнать теплопроизводительность, берите во внимание только те поверхности агрегата, которые принимают участие в процессе теплопередачи. В особенности, у голландских устройств берут во внимание участки у пола, ниже горизонтальных участков газохода, в то время как в русской печи данные зоны в расчет не берут.

Размеры камеры сгорания и зольника

Размеры топочной камеры вычисляют, исходя из самого большого объема закладки горючего. При этом кол-во топлива высчитуют, применяя их отдачу тепла и удельный вес, смотря на достаточную мощность. Объём камеры сгорания должен превосходить полученное значение минимум вдвое.
Вычисляя площадь топочного отдела, необходимо учитывать, что допустимая закладка не должна превышать 2/3 объёма топки. Кроме этого, размеры камеры сгорания и её элементов нужно подвести под размер используемых для кирпичной кладки. Для расчетов воспользуйтесь специализированными таблицами, при разрабатывании которых учтена квадратура помещений.

Объем портала, куб м	Сечение дымоотвода, мм
Ширина	Высота	Ширина задней стены	Глубина	Высота горловины
12	42	500	450	300	300	120	140*140
16	50	600	500-520	400	320	120	140*270
22	60	700	560-580	450	350	120	140*270
30	80	800	600-650	500	370-380	130	270*270
35	100	900	700	600	400-420	130	270*270
40	120	1000	750	700	450	140	270*270

Высота зольника зависит от разновидности применяемого топлива. Для угля или торфяных углей, которые при горении создают мало золы, этот показатель считают равным 1/3 высоты части для топки. Если же будут применяться дрова или прессованные топливные гранулы, то высота зольной камеры может составлять ? от высоты камеры сгорания.

Размеры дымоотвода

В отличии от оборудования которое работает на газу для отопления дома, печки на дровах собственными руками не нуждаются в непреодолимой тяге, благодаря этому лучшей формой дымоотвода считается прямоугольный канал. При расчёте печной трубы помните, что сечение поддувала не должно быть больше площади газохода, при этом все критерии должны подходить габаритам обычного кирпича.
Для дымоходного с сечением с прямыми углами и высотой 4-12 метров можно применять усреднённые значениями для печек с работоспособностью до 14 кВт:

• менее 3,5 кВт — 140?140 мм;
• 5 – 5,2 кВт — 140?200 мм;
• 5,2 – 7,2 кВт — 140?270 мм;
• 7,2 – 10,5 кВт — 200?200 мм;
• 5 – 14 кВт — 200?270 мм.

Хотя предлагаемые размеры являются самыми маленькими, безмерно наращивать размеры дымоотвода не стоит, так как чрезмерно широкий канал будет пропускать потоки холодного воздуха в печь. Такой противоток опасен не только снижением продуктивности, но и задымлением, а еще иными серьезными поломками.
Чтобы высчитать кол-во необходимого материала, применяйте специализированную таблицу:

Не стоит беспокоиться, если рассчитанный по таблице дымовой канал иногда будет дымить. Аэродинамика местности может измениться. В этом случае дымоход можно нарастить, используя отрезок асбоцементной трубы длиной 0.5–1 м, либо добавить 5-7 рядов кирпичей.

Какие материалы и инструменты нужны?

Для кладки печи из кирпича потребуется понадобятся следующие инструменты:

• молоток каменщика (с бойком и киркой);
• резиновый молоток (киянка);
• метла для швабровки уложенных рядов;
• уголок, отвес и уровень;
• плоскогубцы;
• мастерок;
• правило и трамбовщик;
• свинцовая чертилка;
• миксер или лопата для замешивания раствора;
• расшивка;
• сито;
• ведра;
• болгарка с кругом по камню.

Обычный список требуемых материалов:

1. Кирпич — красный, силикатный, жаропрочный и отделочный.
2. Смесь для строительства для кладки печей. Можно заменить глиной и песком.
3. Набор печных компонентов — поддувальная, топочная, дверки, задвижки, плита, колосниковая решётка, духовая печь и т. д.
4. Проволока для закрепления деталей.
5. Асбестовый или базальтовый шнур.
6. Полосы из стали и уголки для обустраивания перекрытий и ниш.
7. Огнеупорные плиты для защитной тепловой изоляции.

Для фундаментного строительства также потребуются:

• песок;
• цемент;
• щебень;
• сетка армировочная;
• гвозди и доски для опалубки;
• защита от негативного воздействия влаги.

Кроме этого, если предполагается отделка с внешней стороны конструкции, то необходимо приготовить материалы и инструменты для работ по отделке.

Где лучше расположить печку?

В основном, печь сделанная из кирпича размещается у одной из стен или в комнатном углу, чтобы максимально правильно воспользоваться имеющейся площадью. Если вы думаете задействовать установку для обогрева нескольких помещений, тогда установите ее по самому центру сооружения, направляя камеру сгорания и электроплиту в кухонную комнату, а иные грани – в другие комнаты.

При сборке нагревательного приспособления не нужно руководствоваться только удобством. Самое главное – соблюдать минимально допустимые дистанции до других объектов и поверхностей, подходящих зазорах и расстояниях, согласно действующим СНиП:

• от дымохода из кирпича до деревянных перекрытий или кровли должно быть не меньше 130 мм незамещенного участка. если дымоходный канал сделан из неизолированной стальной или керамической трубы, то зазор повышают до 250 мм;
• между деревянным настилом и наружными перегородками печки оставьте пространство не меньше 100 мм;
• промежуток от горячей боковой поверхности до поддающейся воспламенению стены дома зависит от наличия теплоизоляции. С защитным экраном минимальный зазор равняется 130 мм, а без него – не меньше 380 мм;
• от потолочного полотна до перекрытия печи должен быть зазор не менее 0,35 м. При монтаже малогабаритных приборов с низкой теплоёмкостью данный промежуток может увеличиться до 0,7-1 м.

Профессиональные печники не советуют размещать конструкцию у внешних стен, поскольку это способствует ее быстрому выхолаживанию.

Возведение фундамента

Идеальный вариант, если получится построить фундамент печки одновременно с основанием здания, но совмещать их не стоит, поскольку общедомовой фундамент со временем осядет, что для отопительного устройства неприемлемо.
Если строить печь в уже возведенном доме, то первое, на что стоит обратить внимание — удаленность дымохода от фрагментов перекрытия крыши, которое должно составлять не менее 15 см. И только после этого приступают к разметке и возведению фундамента:

1. Если в доме полы деревянные, то в зоне сооружения печи вырежьте их с отступом от внешнего контура устройства на 10–15 см. То есть размер вырезки должен превышать площадь сечения фундамента.
2. Затем выкопайте котлован, глубиной около 80 мм.
3. Далее дно котлована засыпьте и утрамбуйте 15-сантиметровым слоем песка, поливая слой водой.
4. После этого засыпьте слой щебня толщиной 10–15 см, и тоже утрамбуйте.
5. Затем по углам конструкции забейте деревянные колышки, к которым прикрепите доски обрешетки. Чтобы исключить утечку цементного молока через щели формы, ее стенки покройте полиэтиленовой пленкой.
6. На расстоянии 5–10 см от пола установите армировочную сетку, используя забитые в дно котлована металлические пруты или обломки кирпича.
7. Смешивая цемент М-400, песок и щебень в пропорции 1:3:4, приготовьте бетонный раствор. Воды добавьте ровно столько, чтобы получить массу средней текучести, иначе прочность постройки будет снижена.
8. Смесь залейте в подготовленную опалубку и уплотните любым способом, после это выровняйте поверхность фундамента с помощью правила.
9. При этом верхний уровень основания должен получиться ниже пола на 15–20 см.
10. Спустя 5-6 часов, когда раствор схватится, укройте бетонную стяжку пленкой и оставьте на 15-20 дней до полного высыхания.

Перед укладыванием кирпича фундамент в первую очередь гидроизолирейте при помощи рулонного кровельного материала или специализированной пленки. Если ширины материала недостаточно, то его полосы уложите с нахлёстом не меньше 10 см.

Печь-голландка с электроплитой

Определиться с типом радиатора, сделать ориентировочные расчеты и приготовить фундамент — это только половина дела. Чтобы правильно выстроить печь, необходимо отыскать правильную схему раскладки кирпича в каждом ряду, говоря иначе порядовки. Редакция сайта santehnikportal.ru предлагает подобный вариант рядовки печки по голландской технологии:

Используя такое расположение кирпичей, нашу инструкцию и рекомендации, вы можете построить своими руками компактную, но очень производительную и функциональную печку.
Схема двухэтажной голландской печи:

На представленной схеме порядовки можно заметить, что печь оснащена варочной плитой и сушильной нишей.
Работы делайте в такой последовательности:

1. До отметки пола кирпичи положите на раствор из цемента и песка всплошную, выполняя геометрическую точность, контролируя кладку по уровню и отвесу.
2. Первым рядом тела сооружения сформируйте поддувальную камеру.
3. Перед тем как начать кладку второго ряда, установите дверку поддувала. Для этого в специально отлитые ушки на корпусе проденьте проволоку из стали, которую уложите в кладочные швы. Чтобы не допустить смещение и опрокидывание дверки, ее на время закрепите кирпичами.
4. В четвертом ряду выведите два канала для очищения печи от сажи. На каждом из них установите отдельную дверку.
5. В пятом ряду вмонтируйте колосниковую решётку. Правильно уложите ее при помощи углублений, проделанных в кирпичах нижнего ряда. Тут и дальше топочную камеру выложите исключительно шамотными кирпичами.
6. Перед кладкой шестого ряда установите топочную дверку и на время закрепите ее стопкой кирпичей, уложенных на колосники. Если понадобится с наружной стороны подоприте ее уголком из металла или рейкой древесины.
7. С 7-го ряда начните обустраивать газоходы печи. Вертикальные стены камеры сгорания выложите огнеупорным кирпичом, установив его на ребро.
8. Чтобы обеспечить долговечность конструкции, внешнюю кладку отделяем от топочной камеры слоем базальтового картона.
9. Перед тем как начать кладку девятого ряда, в кирпичах, которыми будет перекрываться топочная створка, подберите четверть. Из-за этого конструкция станет смотреться ровно и красиво.
10. Тут же целиком зафиксируйте чугунную деталь, укладывая проволоку в шов девятого ряда.
11. В 11-м ряду на верхний проём топливной камеры поместите варочную плиту. В качестве уплотнения применяйте тот же базальтовый картон или асбестовый шнур. Переднюю часть варочной ниши обрамите стальным уголком.
12. С 12-го по 16-й ряд соорудите камеру над плитой из чугуна. Перед перекрытием варочной ниши на ее стенки по бокам поместите полосы из стали, которые будут служить опорой кирпичей 17-го ряда. Переднюю часть этого ряда оформите уголком из металла.
13. 18-й и 19-й ряд выложите практически всплошную, наращивая только три вертикальных теплообменного аппарата. В 20-м ряду обустройте горизонтальный канал и дверку для очищения от сажи и нагара, а еще начните формировать сушильную камеру.
14. Кладкой 22-го ряда перекройте дверку. На 23-м ряду сделайте перекрытие горизонтального газохода. Открытыми оставьте только отверстия вертикальных каналов.
15. Перед кладкой 24-го ряда над сушильной камерой уложите полосы из стали. С 25-го по 28-й ряд установите ещё одну очистную дверку и перекройте печную нишу.
16. В 30-м ряду на 2 оставшихся вертикальных газохода установите задвижки. Для этого в первую очередь поместите их рамки, а после чего вставьте конкретно перегородки.
17. Монтаж печных задвижек С 31-го по 35-й ряд выкладывают переходной участок дымоотвода. С 36-го по 38-й ряд соорудите распушку.

На этом укладка тела печьки из кирпича считается оконченной.

Далее собирается дымоход:

1. Начиная с 1-го ряда выложите стояк. В нашем случае он заканчивается 26-м рядом, но при необходимости длину трубы можно увеличить в соответствии с высотой дома.
2. При возведении дымоотвода особое внимание уделите внутренней чистоте их стенок. Помните, что чем более гладкой будет их поверхность, тем меньше сажи будет на них оставаться.
3. В третьем ряду дымохода установите еще одну дверцу для очистки печной трубы.
4. На 27-м ряду вмонтируйте центральную заслонку.
5. В 31-м ряду сечение кладки уменьшите, чтобы вывести трубу через кровлю.

В том месте, где печная труба проходит через потолок, изолируйте ее от перекрытия негорючими материалами, используя минеральные утеплители или засыпанный в короб вокруг трубы керамзит.

Полезные рекомендации

При возведении любой разновидности печи из кирпичной кладки необходимо соблюдать следующие условия:

• печь можно строить только на хорошо несущем грунте, суглинке и т.п;
• выдержка залитого фундамента не менее 15 суток для набора прочности, с накрыванием влажной мешковиной и затем не менее 40 суток на усадку;
• после выдержки фундамент тщательно проверьте на горизонтальность и плоскостность пузырьковым уровнем и правилом, если нужно – выровняйте сплошной цементно-песчаной стяжкой или барабанной шлиф-машиной по бетону;
• теплоизоляция под печь – войлок, вымоченный в глиняном молоке, а на нем – лист кровельной стали от 2 мм;
• распушка под- и в междуэтажном перекрытии обязательна, она создает горизонтальную силовую связь с конструкцией здания, воспринимающую и сглаживающую боковые нагрузки;
• кладку второго этажа начинают только после полного высыхания первого этажа печи, около 2-х недель в летнее время;
• разгон печи проводят по полной схеме, начиная с 2-топок газетами или стружкой;
• высоту первого этажа печи можно увеличивать сообразно высоте потолка 1-го этажа здания, повторяя регулярно 32 и 33 ряды кладки до распушки, но не более чем до 2,7 м;
• длительные перерывы в топке печи недопустимы в любое время года.

Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания е стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в теплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели.
Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то ее дверцы нужно закрыть, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания. По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров.
О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят на всю катушку. Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.
Соблюдение данных рекомендаций позволит вам сделать надежную и эффективную конструкцию для обогрева дома.

Как правильно чистить топку?

Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла.
Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон. В этих целях используют различные скребки и щётки, которыми удаляют нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу выгребают из газоходов металлическим совком и кочергой.
Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшей древесиной считаются твердые породы — дуб, граб, бук и т. д. Почти не оставляют нагара березовые дрова и осина.

Совет! Каждую десятую топку проводите именно осиновыми поленьями, которые способствуют выведению сажи из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха, нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.
Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод.
Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.

Аналогичным образом, печь сделанная из кирпича способна быстро нагреть помещение и создать в нем необыкновенную мягкую атмосферу. Соорудить печку из кирпича несложной конструкции можно собственными руками, даже без обширного опыта. Однако для постройки трудных конструкций потребуется помощью профессиональных печников. При производстве работ собственными силами необходимо быть предельно внимательным и строго выдерживать все размеры, правила и иметь в виду советы. Тогда отопительное сооружение в доме будет служить достаточно долго и безопасно.